| 词语 | 写螃蟹的文章 |
| 释义 | 江南网精选7篇写螃蟹的文章供大家阅读与参考，如果大家喜欢写螃蟹的文章（精选7篇），记得收藏与分享哦。 醉螃蟹 文/陈蓉 秋意已深，正是螃蟹的收获季节。秋天的螃蟹，经过养分的积累，味鲜肉美，可使人大饱口福。 吃螃蟹，作为一种闲情逸致，是从魏晋开始的。吃蟹、饮酒、赏菊、作诗便成了文人墨客们秋日的大乐事。 犹记得，每年的秋季，老家都有吃螃蟹的习惯。母亲总会挑几只螃蟹，在清水里养几天，排去杂污，然后用白酒将螃蟹灌醉。螃蟹一边挣扎，一边将酒排出。如此一来，从清晨开始灌酒，往往要到中午时分，螃蟹才会醉得一动不动。接着，母亲将螃蟹放进小缸里，缸盖压紧后，放进大锅里蒸。傍晚时分，一揭开锅盖，香气四溢。在那个家家并不富裕的年代，每年秋季吃螃蟹，成了孩子们天天盼望的大事。一旦每家蒸蟹的锅盖揭开，闻着香气而来的孩子们便蜂拥而上，七手八脚从揭开的锅盖里争抢螃蟹。能争得半只，便足以令孩子们眉开眼笑，高兴好几天。每逢此时，母亲总在一旁一边皱着眉头呵斥，一边却又宠溺地笑着，看着我们姐弟几个，将为数不多的几只螃蟹消灭得一干二净。 现在回忆当年，我记得我们小时候食蟹的情景，又能回忆起母亲忙碌的身影，却怎么也想不起母亲吃螃蟹的样子！我们姐弟几个聊天，提起此事，竟不约而同提出这个疑问。后来，我们仔细想，那些螃蟹全进了我们姐弟几个的肚子，母亲竟从未尝过。 岁月如梭，母亲渐渐老去，难得做上一次醉螃蟹，我也因此极少再尝过记忆中醉螃蟹的滋味。有时去饭店，满怀欣喜地点了醉螃蟹，可螃蟹上桌后，仔细一尝，却大失所望，不仅味道不对，就连蟹肉也不如往年鲜美。 有一次，和朋友说起此事，并抱怨饭店的差劲。朋友却笑着说，在这个快餐时代，谁会花费大半天的时间，去做一盘醉螃蟹？可不是，仔细一想，我不禁哑然失笑。饭店里客似云来，谁会为了一道醉螃蟹兴师动众。 现在想来，母亲曾提起，秋天吃螃蟹，可以补身子。估计也是为此，母亲才会这么认认真真地做醉螃蟹。醉螃蟹，虽味美，但制作繁复。醉螃蟹可用白酒醉，亦可用黄酒醉。做螃蟹，先要选好螃蟹，可以一两左右，必须是活的，否则在食用时会腹泻，甚至中毒。将螃蟹洗净，放入泡菜坛中，将黄酒或白酒倒入坛中。只有酒还不够，另外还要再放入酱油、些许盐和干辣椒。口味咸淡，全凭经验调节。待酒、酱油等没过螃蟹，则盖上坛盖，在坛口放上一些水，起密封作用。如此半天，方可食用。母亲如此大费周章，是想让我们几个孩子能补补身子，健康成长啊！ 如果有人愿意为你烹制一道口味纯正的醉蟹，请一定要珍惜。因为，愿意花半天时间为你蒸醉蟹的人，一定是爱你的人。 掀螃蟹 文/王金平 螃蟹是一种回游性动物，据说它的内耳有定向小磁体。由于地磁场的倒转，螃蟹体内的小磁体失去了定向作用。为了使自己在地磁场倒转中生存下来，螃蟹干脆不前进，也不后退，而是横着走。 在山里老家长大的我，可以说年年都要看着螃蟹横着走，年年都要到河里掀螃蟹。 冬天过去，天暖和的时候，小河里的石头下就有了螃蟹，但少得可怜。等到初夏，那些沙石里，便爬了很多黄豆大小的小蟹。 这些小蟹大都蜗居在浅水里，有不少小石头上半部分露在外边。把这些石头掀开，随后扬起一股混水，这股混水很快就被上游的水流冲走，就像山坡上一团飘过的雾。接着就会惊奇地发现，在沙粒上，一只小蟹快速地朝一边爬行，几只小腿很有节奏地一上一下，像弹钢琴。我不由得把手伸进水里，将小蟹捧在手中。 小蟹的甲壳这时还是浅褐色，头胸呈圆形，胸部有五对胸足，长在前方的一对附属肢是螯足，用来防护和觅食，其余四对附属肢是频足，就是这四对附属肢，使螃蟹走路的模样独特而有趣。 小蟹在手掌里不安地来回爬动，两只凸出的小眼睛不眨一下，嘴上的触角摆动着。我把双手浸入水中，小蟹在水里漂浮起，然后游到指头上，从指缝漂进了小河。 接着，我掀另一块小石头，又爬出一个几乎和前边一样大小的小蟹，它迅速地穿过一片细沙，钻进被水淹没的石缝里。再掀，又爬出一只。 我是和小伙伴儿西平一起去的。我问西平这些小蟹是从哪里来的。西平说肯定是母螃蟹下的。我又问他见过母螃蟹下小蟹没有，他说没见过。说实话，我也没见过。不过我猜螃蟹可能也像蛤蟆一样，产下卵，我们叫蛤蟆衣，蛤蟆衣随水温提高渐渐变黑，孵出一群群蝌蚪，蝌蚪经过蜕变，才成为小蛤蟆。母蟹也会下很多卵，随季节温度的升高，在水里孵化出小蟹。我的猜测是对的，后来我在相关的资料中得到了验证。 不过，我俩都掀出了大一点儿的螃蟹，有脚拇指盖那么大，我俩一手捏住一个。我和西平约定，谁都不能吃这些螃蟹，放水瓮里养着，看能不能养出小蟹来。我掀的那两只螃蟹，在我家水瓮底儿爬了好多天，我天天掀开瓮盖看一阵，往里扔点小米。螃蟹有时伏在水底一动不动，有时在瓮底转圈。瓮面太光滑，它爬不上来。有一天，我发现水瓮里没了螃蟹，是娘把它们放回了小河。娘说，螃蟹是河里生出的，河里才是它们的家。又过了几天，我问西平螃蟹还在不在他家的水瓮里，西平结巴了一阵，支支吾吾也没说清楚。 那年秋天，我和西平在水隔台掀出好多螃蟹。 水隔台在我村的西边3里处，沟长也有3里，沿沟一条小路，除了种地、弄柴火，平时人们很少来这里。之所以把它叫作水隔台，是因为河沟如一个个台阶。到了雨季，从山上流出的泉水，一路丁丁冬冬。我和西平提着洗脸盆，从村前另一条道上绕到水隔台沟底。山区不同于平原，山区的河沟里尽是些大大小小的红石头。 从下而上一溜掀上去。 这时的螃蟹都已长大，甲壳呈褐色，螯足坚硬。它天生蛮力。当掀开石头，伸手去水里捉时，不小心就会让它像钳子一样的螯足夹住指头，特别是离水后，螃蟹会使出浑身的力气，钳住来犯者。秋天是螃蟹最机敏的时候，有时掀开水里的一块石头，待浑水清澈下来，你啥也看不到，实际上螃蟹早已趁机钻到旁边的石头底下了。 这次，我们收获颇丰，掀了一洗脸盆底螃蟹。 螃蟹靠腮呼吸，嘴里吐着水泡，触角摇动着，像举着的小锤。 八月秋高螃蟹肥。有谚语说："七尖八圆",七月吃尖脐（公），八月吃圆脐（母）。看着爬来爬去的螃蟹，西平的哈喇子都流了出来。西平说，回去咱炒炒吃。 回去的路上，我给西平讲了第一个吃螃蟹的人的故事。 相传几千年前，江湖河泊里有一种双螯八足、形状凶恶的甲壳虫，不仅偷吃稻谷，还会用螯伤人，人们称它是"夹人虫".大禹来到邢州山区四道山川治水，派一位姓解的壮士监工，夹人虫的侵扰，严重妨碍了工程。姓解的想出一着，在施工外侧掘条围沟，灌进开水。夹人虫过来，纷纷跌入沟里。被烫死的夹人虫浑身通红，而且发出一股诱人的鲜美香味。姓解的好奇地把甲壳掰开，香味更浓，便大着胆子咬一口，谁知味道鲜美，于是成了家喻户晓的美食。人们为了感激这位敢为天下先姓解的人，用解字下面加个虫字，从此称它为蟹，意思是姓解的人征服了夹人虫。 西平端着洗脸盆回了家。 我再进西平家时，西平已经把炒好的螃蟹铲进了大海碗。定格在那里的螃蟹，都变成了红颜色，格外鲜艳夺目。它们肉质细腻且味香，薄薄的壳，嚼起来脆生生的。 平生掀螃蟹最多的一次，是十年前，跟于党军、韩芳在灵霄山脚下的那条河里。 也是在柿子红了的时节，那河水从山上汩汩而下，哗啦啦地从寺沟村前流过。我们一出村，韩芳就去河里掀石头，不料她惊喜地叫起来，螃蟹！好大的螃蟹。凭经验，村边是很少有螃蟹的。这里却不同，水流大，螃蟹又格外多。后来我才发现，有人在河里开剥母鸡，留下一些鸡肠被冲到下游，有鸡肠的石头下，甚至有好几只螃蟹，掀开石头捉都捉不及。它们野性十足，韩芳几次都被它们夹得哇哇直叫。至此我才了解，螃蟹不但吃藻类、小鱼虾，还吃生肉，它们是些嗜血狂暴的家伙。 不到一个小时，我们仨就掀了少半桶。 于党军回家后炒了一锅。 这次，我算真正尝到了螃蟹的"四味".大腿肉肉质纤细、味同干贝；小腿肉丝长细嫩、美如银鱼；蟹身肉洁白晶莹、胜似白鱼；蟹黄膏似凝脂、鲜美无比。 于党军把剩下的活螃蟹，分给我和韩芳。回到市里，我同妻子、儿子美美地饱餐了一顿。吃螃蟹时，我给妻子讲了一个故事—— 有一只母蟹想找一只直走的公蟹做老公，它觉得直走好看，不久它还真的找到一只，便和它结了婚，后来母蟹发现公蟹还是横着走路，便上前询问。公蟹说，老婆，我哪能每天喝那么多？ 妻子听完，用指头指点着我，把身子笑成了虾米。 螃蟹是美味佳肴，然而它的横行似乎还能给我们带来一些启示。人们生活在世上，会遇到很多意想不到的事，要适应变化的最佳途径就是调整自己。对待生活的困扰，不前进不后退，而是横着走，或许别有一番天地。 吃螃蟹 文/李汝骠 时至仲秋，正是吃螃蟹的时候。大儿子与儿媳送来一盒大闸蟹，装有20只活螃蟹，用线绳捆着。他们用一条沾满水的湿毛巾裹起来，放在冰箱的冷藏室，让我们在三天内吃完，叮嘱要叫他弟弟和弟媳回家来尝鲜。 我从小生长在天津，爱吃螃蟹。那时在路边摊位上就有当日蒸煮的螃蟹，价钱很便宜，红红的煞是诱人。尤其那碗口大的海螃蟹更是解馋，吃一只就差不多饱了，连饭也不想吃了。我的老姨夫是农民，在天津附近的军粮城种植水稻，也在稻田里养螃蟹。每年秋天总要送来很多稻田蟹，虽说个头不大，但个个"顶盖肥".全家人大口朵颐，总要吃个尽兴，至今想起来，还口有余香。 有一年我和妻子回天津探亲，父母别提多高兴了。听说妻子是太原人，从小没吃过螃蟹，母亲就亲自去买。当时天津胡同里，有叫卖"活螃蟹"的小商贩，用一条湿布袋子装着螃蟹。母亲用有盖的饭锅买回螃蟹，拿出一只，让妻子观看。形状可怕，丑陋凶狠，八条腿横着爬行。我打趣说，这就是成语"横行霸（八）道"的来源。母亲在煤球火炉上清蒸螃蟹，开始用手按压着锅盖，听见锅里劈里叭啦响，不一会儿就安静下来了。妻子悄悄对我说："螃蟹真恓惶！"这时母亲开始切姜末，倒上天津青酱（酱油），还特意给妻子备上醋。大约蒸了一刻钟，揭开锅盖一看，螃蟹全成了红色，蒸锅水面浮着一层油，让人垂涎欲滴。 父亲让我们趁热吃，并介绍说："秋季刚好是螃蟹生长最好的时候，时下正是饭桌上的时令美味。吃圆脐的母蟹，蟹黄多；吃长脐的公蟹，蟹膏多。你们多吃点！"妻子没有动手，我给她先揭开了蟹盖，用筷子把蟹黄剥落在碗里，蘸着姜末酱油吃。妻子一尝，果然味道鲜美。父亲又告诉哪里是蟹腮、蟹胃、蟹肠、蟹心，这四处不能吃。然后我掰开蟹身，让妻子吃白色的蟹肉，最后吃蟹钳和蟹腿，这可需要好牙口了，好在那时我们正年轻。 我们也有好久没有吃螃蟹了，如今贴心的大儿子儿媳送来大闸蟹，让我们老两口回味家乡美味，大饱口福了。喜爱读书的老伴对我说："鲁迅先生说过，第一个吃螃蟹的人是令人钦佩的勇士啊！"我若有所思地接着说："吃螃蟹，让我们缅怀起早已作古的两位老人，令人感怀的无价亲情啊！" 吃螃蟹 文/雨君 日将秋分，恰逢"两节",单位发了一盒大闸蟹，一共6只。价格不菲，300元。 看着平时很少享用的稀罕物，忽想起徐志摩曾把"看初花的荻芦"和"到楼外楼吃蟹"并列为秋天到杭州不能错过的风雅之事；用林妹妹的话讲，"螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香";在《世说新语》里，晋毕卓更是感叹"右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。"漫漫人生长路，美食与爱岂可辜负？于是作为一个吃货，突然也很想满足一下属于自己的味蕾。 只是不常贪吃此物，早已忘记如何做法。问询几个南方文友后，才想起，先清洗，再蒸，吃时沾姜醋。螃蟹在笼中升温，变色，温暖并鲜美的香味阵阵飘来，趁热取出，蟹香飘满整屋。一个个红突突的蟹盖儿映着全家人暖暖的笑容、热辣辣的眼神，这般光景，是带着口水的动人。迫不及待地伸着手，去掉硬壳，宛若蛋黄一样的蟹黄便呈现在眼前，金黄流油，细嚼之，且嚼且香，真真其味无穷。历经等待与自己动手剥壳取肉一长串经过之后所品尝的味道，会供给源源不断的能量。不需要蟹八件的细致优雅，蟹黄鲜香浓稠的口感，像一首意犹未尽的诗。 其实真正诗意的吃蟹，是在蓬莱岛。那是首次吃蟹。去蓬莱恰也是个"十·一"长假。单位有两个指标，让老公和另外一同事，携妻带子出外旅游。难得的机会，我们选择了山东蓬莱。儿时，常听大人讲"八仙过海"的神话故事，感觉蓬莱很神秘也很仙气。虽身不能至，心却向往之。 我们在蓬莱找了离海边最近的住处，早看日出，晚听潮，白天逛岛屿。偌大的蓬莱岛，不仅有蓬莱阁，还有望日楼、普照楼和观澜亭， 一路琼楼玉宇，风光绮丽，秀色可餐，阅不尽的蓬莱仙景，说不完的神仙故事。也随渔民出海捞海带，养珍珠，捕海贝。或随房东去海鲜集市采购海鲜，回家自己做。那几天连续一礼拜都是满满一桌子的海鲜宴，或是一桌子螃蟹宴。由于第一次见螃蟹，不仅形状可怕，还要钳人。不会吃，也不敢吃。正如鲁迅说："第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？"房东就手把手教我们，安慰我们。 大伙再喝点小酒，一起哄，就让我赋诗。我总是想起《红楼梦》里吃蟹赋诗一幕。李纨和凤姐伺候贾母、薛姨妈剥蟹肉，又吩咐丫头取菊花叶儿桂花蕊儿熏的绿豆面子来，准备洗手。这时，鸳鸯、琥珀、彩霞来替凤姐。正在谈笑戏谑之际，平儿要拿腥手去抹琥珀的脸，却被琥珀躲过，结果正好抹在凤姐脸上，引得众人哈哈大笑。接下来，吃蟹的余兴节目开始，也有看花的，也有弄水看鱼的，宝玉提议："咱们作诗。"于是大家一边吃喝，一边选题，先赋菊花诗，最后又讽螃蟹咏，各呈才藻，佳作迭见。贾府里的螃蟹宴生动活泼，雍容华贵，有书卷气，也有诗礼之家的风范。至今读来，饶有兴味。 但是螃蟹宴的生动描写，并非曹雪芹独创。在此以前，《金瓶梅》中就有螃蟹宴，不过笔调大不相同而已。该书第35回，写李瓶儿和大姐来到，众人围绕吃螃蟹。月娘吩咐小玉："屋里还有些葡萄酒，筛来与你娘每（们）吃。"金莲快嘴，说道："吃螃蟹，得些金华酒吃才好。"又道："只刚一味螃蟹吃".虽然也热闹有趣，毕竟是市井俗物，没有大观园里的风韵。《金瓶梅》写螃蟹宴，其实也是现实生活的写照。 时过境迁。蓬莱岛螃蟹宴仍萦回在我心中，成为甜蜜的回忆。 可惜，近几年螃蟹运到北方，价格增高，北人吃不起，只能看南人好看。正如刘姥姥所说："一顿螃蟹宴够我们庄稼人过一年！".螃蟹宴已经久违了，连蟹文化也衰微了。如之奈何！ 大海边的小螃蟹 文/刘泽安 北海的金黄色沙滩，细软绵延，脚下的海水像蓝缎子一般的铺展向远方，站在海滩的任何一个地方，都可以享受到海岸瑰丽的景色。可最让我留恋的不是那湛蓝的海水，也不是那长长走不到边的海岸线，更不是那海滩上人工制造的"天下第一滩"的金字招牌。让我着迷难以忘记的是那海滩上冒起的一些米粒一般的小沙泡，一个挨着一个，近近的看过去就像是海滩上的一片谷粒。远远的看过去肯定还是一片平平的海滩，那冒起的谷粒一般的小沙泡是很难引人注意的。 蹲下身子，仔细地看着那一片片小沙泡，一会儿冒起来几个，一会儿又消失几个，没有规律。时间长了，这些小沙泡的变化就不一样了。顺着冒起的小沙泡往下掏，掏出小沙粒，一些细小的海水浸起来，再掏出小沙粒，再有细小的海水流进来，坚持一阵子，就偶尔会掏到一只小小的螃蟹，见光以后，它先装死一般不动，一不注意又爬起来飞快地钻进沙滩，只有伸手先堵住它要钻洞的地方。乖乖的，小螃蟹被捉在手里，同行的友人伸过来一个矿泉水瓶，装进沙子后，把小螃蟹放进去，一只、二只、三只，矿泉水瓶就是一片小小的沙滩，小螃蟹可以安营扎寨了。一当倒着摇瓶子，沙子流动的同时，小螃蟹前后左右挣扎着，想重新回到那宽宽的沙滩。其实，那海滩上成片的小沙泡，隐藏着成片成堆的小螃蟹，走近的时候，眼里一片迷茫，只感觉海滩上的小沙泡都在跑动，像得到了集体命令一般。原来是晒太阳的小螃蟹跑进洞里去了，沙粒跟着跑动，冒起的小沙泡不见了，瞬间又是平坦的沙滩。是那道光的身影，还是轻轻的脚步声，或者沙粒连动的感受，那沙粒里的小螃蟹会知道吗？ 在海滩的大半部分时间，我始终在与沙粒里的螃蟹交流着，不管它是跑是藏起来，不管它是被装进矿泉水瓶里，还是摊在手掌上，我都会关注它的一举一动。沿着长长的海滩走，一不注意又会看见那一堆一堆的小沙粒，瞬间又会消失了，又是平坦的沙滩。 离开海滩的时候，我把矿泉水瓶里的沙子和小螃蟹倒出来，那一动不动的小螃蟹又恢复了元气，顺着沙子的流动很快又不见了。 再见了，小螃蟹。 再见了，大海滩。 和螃蟹绑在一起 文/董改正 稻草不值钱，因为和螃蟹绑在一起，就卖出了螃蟹的价。早就有论点说，你的收入，可以通过朋友的收入平均值求得，说的也就是这个意思。 螃蟹扎稻草，是一种赤裸裸的不诚信。螃蟹是螃蟹，稻草是稻草，买家凭什么要付稻草的钱？巧取得售，不知隐瞒和羞惭，却拿来作为成功的案例，以激励尚未成功的人士，是一种只为成功不择手段的思维。 通俗地说，这种行为方式叫做"攀高枝".攀爬的行为危险系数很高，何况是高枝？首先要让自己的身子骨轻起来，然后要学会赔笑脸，忘记尊严人格之类。攀爬在高枝之中，上不见天日，下远离地面，高枝若是肯伸手拉一把诚然大喜，若是不搭理或是蹬一脚，便是个身心都粉碎的下场。 稻草想和螃蟹绑在一起，螃蟹不一定愿意，它可能更愿意和金绳银索相伴，提高自己的品味。《增广贤文》里说"结交须胜己，似我不如无",若是如此，没有人能交到朋友，即使有，也只是交换，就像丘吉尔说的那样，"没有永恒的友谊，只有永恒的利益".想和螃蟹绑在一起，得和螃蟹商量，于是，交友成了交易。 樊哙、灌婴等，被称作攀龙附凤的成功案例。樊哙是屠狗的，在鸿门宴上大为出彩，灌婴是丝绸商人，他们都跟随刘邦，累积战功，得以封侯。但是，那时候的刘邦，并无龙凤相，只是个处处挨打朝不保夕的小角色，他们只能算是出生入死的兄弟，都是草，或者都是潜力股螃蟹，攀附二字，实在谈不上。 攀龙附凤成功的，要算吕不韦，他成功地把自己和螃蟹绑在了一起，并顺利出售。后来的秦庄襄王，当时只是一个叫"子楚"赵国人质，吕不韦认为他"奇货可居",通过手段，把他包装成一只螃蟹，并助他成功上位。所以，吕不韦是先于子楚成为螃蟹的，他根本不是稻草。而当寄主螃蟹死去，吕不韦成也谋略败也谋略，饮鸩而亡。 《红与黑》里的于连，是通过情人卖到螃蟹价的，但也是情人的举报，让他的梦想伴同生命一起结束。他说："这就是我的罪行，先生们，事实上，因为我不是受到与我同等的人的审判，它将受到更为严厉的惩罚。我在陪审官的座位上看不到一位富起来的农民，我看到的只是一些愤怒的资产者……"而他背离自己稻草的阶级时，他是想成为"资产者"的，他一直想和螃蟹们绑在一起，以实现人生价值的最大化。 也有螃蟹主动结识稻草的，比如说武王渭水寻姜尚，比如说陈寅恪举荐季羡林，但我们不能忽视的是，姜尚和季羡林不是稻草，他们都是被泥浆暂时掩盖的金绳子。 动机的不纯粹，开始也许尚能得逞，但时间的剪刀差越来越大，终有败露时。和螃蟹绑在一起是危险的，不如努力嬗变，让自己成为螃蟹，或者成为让螃蟹们主动寻求的金绳银索。 呛螃蟹 文/杜浙泉 "菊花开，闻蟹来".老家胶东半岛北部莱州湾盛产梭子蟹，上世纪50年代初我念小学时，每到菊花盛开的深秋，常见卖螃蟹的挑着罩有绳网的柳条筐，在村里转悠吆喝。他们不称重而是论个，大海蟹（5个重约两斤）每个5分钱，略小的3分钱一个，淡水蟹（螯长灰褐绒毛，故称"毛蟹"）则更便宜。 当地有"生吃蟹子活吃虾"的习俗，但必须是活蹦乱跳的。这个时节，甭管海蟹还是毛蟹，都是"顶盖儿肥",加之天气已凉，正是制作"呛蟹子"最佳日子。先备"盐汤水",将水、大盐粒子按重量约10比1的比例，加入花椒、姜烧开煮化晾凉；随即买来鲜活海蟹或毛蟹，放入内壁挂有釉子的小口坛子。 彼时海蟹或毛蟹都不作捆绑，无拘无束。坛子顶部留适当空间，倒入盐汤水应没过螃蟹。刚刚还在欢快拱动的螃蟹突遭高浓度咸水"灭顶之灾",须臾即被呛死。所谓呛蟹子，盖妙于此举。 此时之蟹尚未最好吃，需扣以与坛之口径相吻合的平盘，罩好牛皮纸并扎紧，糊上胶泥，干后再用稀泥填抹裂缝儿，放在阴凉处发酵一个来月。届时打开坛口儿，一股不可名状的浓香便扑鼻而来；及至揭开蟹盖儿，那稀溜溜的蟹肉蟹黄令人垂涎欲滴。入嘴虽觉齁咸，却感别具风味。但呛蟹子并非为初冬所备，因限于气候和物质条件，其与伏酱、腌疙瘩头等，都是整个冬天的"就头儿",至少得吃到来年初夏鲜菜下来。 早先，呛螃蟹是老辈人发明的一种防腐处理利于保存的方法；如今虽说早就时过境迁，但人们仍将其作为传统的风味食品予以传承。 |
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