写一篇游记散文
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酷夏山中行
文/祝宝玉
盛夏，酷热。到山中去，并非缘于老友的执意邀约，而是山约我，是水约我，是风约我。在山中，能攫取到让人安静下来的力量。
舍车步行，还未进山，只是遥见，便仿佛觉到扑面的清风，轻轻柔柔吹拂周身，集结在汗腺上的烦躁瞬间被征服了，刀兵罢了，卸甲归"山".山荫浓绿，迎迓我的到来，铺伸出一条长着兰花细草的山径。不管大山还是小山，皆有灵性，能让人忘却烦恼。
入山，怎能还去牵扯那些剪不断理还乱的俗事啊，凭谁打来电话，就回他"我在山中咧",对方自然心领神会，放你消闲。进山易，出山难。只因在山中，跳出了尘世，把尘世是非看透了。三五好友，提壶相呼，且行且饮。在这无名小山中，盘桓日月的流逝，我不愿提及尘世之事，他们也对尘世噤口不言。
水沿着山势高低流，树顺着日光的向背长，风也降低身份从树缝中穿行，还有鸟雀，凭着自己的心情或低吟或高鸣，至于那些蝉们，更是一个劲地鼓吹着"山不在高，有龙则灵"的幽深秘境。人在山中，山融自然之中，所以，人在自然中便有了一席之地。如我等平庸之辈，过了而立中年，应当有自知之明，已经能温饱，莫去追名逐利，狗苟蝇营。在山中行，俗世之上少你一人不少，多你一人不多。
山中有亭，是李白笔下的亭。"众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。"看不厌，故而流连不舍。山中久徘徊，就是没人提及出山的话头。其实，云还是孤单的好，大片大片的云反而不美。如人，偶尔还是需要寂寞的，寂寞是味药，可以明目静心，反思过往。
"绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。"能依山傍水建造一山间小居，在唐朝是可以实现的，但在今天，只是一个令人不可及的幻想。苏东坡对他的忠实拥趸马梦得很是愧疚，"马生本穷士，从我二十年。日夜望我贵，求分买山钱。我今反累生，借耕辍兹田。"马梦得跟随苏东坡二十多年，末了也未能买山终老，可见梦想拥有一座山是何等困难。
其实，人又何必渴望拥有一座山呢，山是永恒的，人是短暂的，能够短暂行于其间，已经是幸甚极矣。最起码，入一次山，内心的愁便减一些，清欢的日子便会延长些。
壶口畅饮
文/刘第红
还未见着壶口瀑布，先是听到隐隐的不绝于耳的轰响，仿佛地心深处滚动着的惊雷。坐在车上昏昏欲睡的我，像是突然被注入兴奋剂，顿时来了精神，目不转睛地盯着窗外。汽车在拐过无数道弯之后，一道壮阔的瀑布猛然呈现在眼前，心中的惊叹瞬间叫上了舌尖。
下了车，沿着陡峭的石级，踏着黄河惊天动地的鼓点，我迫不及待地来到瀑布跟前，与它来一次亲密接触。飞扬的水花迎面扑来，像雾像烟又像雨。我觉得特别亲切，这是黄河以它独有的方式，向远道而来的我表达特殊的问候。
黄河从晋陕大峡谷中走来，浩浩荡荡。行至此处，河道骤然收窄，300余米宽的河流只有50余米，形成了气势磅礴的瀑布。它是中国第二大瀑布，是世界上最大的黄色瀑布。其形其景如壶沸腾，故名"壶口".《禹贡》曰："盖河漩涡，如一壶然。"
滔天的黄河巨浪翻滚，如万马奔腾，以排山倒海之势，以雷霆万钧之力，毅然决然、前赴后继飞泻直下，卷起千堆雪，发出震天吼，山鸣谷应，直击我心。它像是天然的气势恢宏的油画，又像是自然的荡气回肠的乐章。进入狭窄的河槽，黄河如一条桀骜不驯的巨龙，咆哮不止，踏浪而行，蜿蜒东去。两岸的峡谷，仿佛成了它的一对翅膀。它翩翩展翅，随时准备凌空飞去。
天下黄河一壶收。相传两千多年前，黄河水位高达数百米。龙王爷就居住在现今东西龙王山之处。大禹治水，凿石导河，黄河水位下降，龙王山露出了水面。龙王爷无处藏身，竭尽全力往地下钻，钻出来深达几十米的瀑布和长约数千米的石峪龙槽。龙王爷在瀑布之下，口吐洪水，淹没土地，危害百姓。玉皇大帝得知此事，派二郎神率九员大将，征讨龙王。龙王施展威力，迅速制服了九员大将。二郎神赶紧禀告玉帝。玉帝勃然大怒，随手甩出桌上的茶壶，将龙王收进壶底，置于瀑布之下。这是关于壶口名称来历的神话传说。
这一次壶口之行，圆了我多年的梦想。不知有多少人，一想到壶口就心潮澎湃；不知有多少人，对壶口心驰神往。不知有多少次，壶口瀑布悬挂在游人的梦中。游客至此，无不受到黄河的震撼，无不惊心动魄。它不仅有自然之伟力，更有中华民族之伟力。1938年，在抗日战争极其艰苦之时，诗人光未然率抗敌演出队来到壶口，中华民族的浩然之气被激发，写下了激昂的诗章："风在吼，马在叫，黄河在咆哮……"
黄河，是中华民族的摇篮。五千年悠久灿烂的文化，正是从黄河起源。在壶口，我更是看到了一条波澜壮阔的历史的长河，从远古走来，挟五千年雄风，浩浩荡荡，飞流而下，勇往直前，奔向未来……
我再也顾不上矜持了，在壶口开怀畅饮，畅饮黄河的豪迈与壮阔，畅饮中华民族的雄浑与恢宏。渐渐地，我觉得我身上也充满了伟力。在万千水珠的鼓励之下，我也化成水珠一颗，奋不顾身地跳进河道，情不自禁地汇入黄河大合唱……
冬游双牛山
文/周毖
听说到双牛山采风，脑海里立马出现貌似双牛的山形，自以为这就是山名的由来。
早上九点整，冬日暖阳早早铺满了滨河两岸，似结挂的红绸，映红了桥面和没来得及凋零的树木，给来自四面八方的文学爱好者带来了出游的好心情。我们上车，向双牛山进发，车至坎坷处不能行，只好下车，随着山势，行至深处，渐觉还原了山乡村野的原貌。没有鳞次栉比的房屋，也没有络绎不绝的人流，人迹的罕至，造就了一条我生平以来从没见过也从没走过的路。它是那样的曲折有致，生机盎然，仿佛只在梦境里与它相逢过。
这条路像一匹长长的湘西村落的手工蜡染，从山顶上顺势铺就下来，充满了乡土气息。红褐色的泥土作底，贱生漫长的野花作画，小巧玲珑、溜光浑圆的羊粪蛋蛋补空，乍一看恍如鹅卵石，花河的感觉就出来了。我回头跟他们说："奇怪，一路的羊粪蛋蛋，怎么闻不到一丝臭味？"有人说："羊是吃草的，拉的屎不臭，草原上牛羊的粪便都可以拿来当柴烧。"有人说："大概是路上的野菊花太多，散发出浓烈的香气，把臭味压下去了吧！"我想：两者都有道理，眼前的羊粪虽然不能权当燃料，但给了我田园牧歌般的想象，这想象牵引着我的期待，总觉得会在某个转角处与一只小羊不期而遇。最惹人注目的还是那无处不在的野菊花，开在路边上，也开在路中央，随心所欲，完全没有无人问津的失落。野菊花质朴芬芳，每一朵都如小太阳般闪亮、温暖，却永远依附在红褐色的土壤之上，仿佛浸染在粗布上的朵朵菊香，复古了我们原始本真的念想！
山路弯弯，山体顿挫转折，阳光时明时暗，山景也时时变换模样。转过山角，往右边一看，坡体自然形成一堵厚厚的高墙，挡住灿烂的阳光，我们的身躯立刻被笼罩在阴影之中。抬头往上看，林立于山头的苍松翠柏、杂树灌木，筛出了千奇百怪的日影。
在山峰与蓝天的交接处，太阳像一颗巨大的宝石，悬浮在峰刃上，似圆非圆，闪着七彩的光，我们立刻抢拍下来。一转头向左边望去，发现太阳越过山头，跳过山沟，把对面的山坡照得明晃晃的。遍布在山坡上的松柏，沐浴在橘红的阳光下，齐刷刷地向上挺立，似乎有一位神仙，手持一把巨梳，把满头绿发一直梳到了山岗，梳齿间顺滑的纹路削减了凌霜傲雪的刚劲。而山脊上的树梢在极目处合聚成一条绵延的曲线，如手指在沙地里随意地一拖，怎么也弄不出险峻的意思。这就是开江的山，一衣带水的丘陵。毕竟是立冬以后，虽然只是一小段阴影，仍然不胜这寒冻之气，我赶紧打住自己的思绪，迫不及待地穿过阴冷地带，拥抱阳光，如获至宝。
在阳光下，坡上的火棘这儿一簇，那儿一丛，红艳艳、亮闪闪，格外招人喜爱。一路走走停停，看山花野草，听逸闻趣事，不觉快到山顶。只听一人说："前面就可以看到双牛了。"我本能地抬头四顾，既没有自然天成的双牛山形，也不见耸立的双牛山石，更不见岩壁上雕刻的牛像，哪来的牛影子？心里好一阵纳闷。
没走多远，林老师指着前面平躺在地上的山石对我说："那就是双牛，像得很。"我急忙走到跟前一看究竟：这对石牛，不及成牛大小，鼻子、眼睛、牛角轮廓分明，却有着成牛的神韵。它们蜷缩着身子，相向而卧，跟牛棚里栖息一样安然，又像在池塘里洗澡时露出水面的那部分身子。我想，这一对牛，很可能是一公一母，不知什么原因，脱离牛氏家族，双双来到开江地界，静卧于山野之间，叩问岁月静好。这样的牛形山石，以此冠以山名，实在太小气，跟我先前的顾名思义相距甚远，但牛的秉性与开江的山水还真有一脉相承的意味。
行走在开江的土地上，同样能感受到光影的变化和山色的秀丽。每一次脚步的丈量，都倍感别样的亲切，不管那方土地是熟悉还是陌生，因为它镌刻着家乡的字样。
夏游色拉乌孜山
文/纳穆卓玛
故乡是群山环抱中的大家园，而我的家是这个大家园中依傍在色拉乌孜山脚下的。
绕过色拉寺，草木扶疏，桃树、榆树、柳树等古树郁郁葱葱，从山麓沿着山沟向上覆盖，一条清泉顺流而下，成了过往行人休憩的好去处。几个转经的老人走到这儿时已是气喘吁吁，老人们喝上一口清泉解渴后，便走到林间随意坐在板凳或石头上休息片刻。经过了半程最艰难的爬坡阶段，剩下的转经路对于他们来说可以轻松地完成。
不过，到了此处，我们的游山才算是刚刚开始。
沿着一条盘山的小路而上，路不陡，不过脚下是岩石风化的细沙，稍不留意很容易踩滑。色拉乌子山多半是风化的岩石，许多平滑处绘有宗喀巴等佛像，瑰丽的色彩在阳光下格外耀眼。即便是一个过往的游客，也会被一种高贵的宁静所深深吸引，不禁让人驻足而立、心驰神往，仿佛听见梵音妙语从天而降。曲曲折折的山路两旁，簇拥着奇花野草，凑上前去细看，一股清香扑鼻而来。看来，接连几天的雨水使得山上的草木生长的越发秀润和挺拔。一路走走停停，原本远远随后的两个年轻人很快超过了我。见其中一个男人不时地从布袋里拿东西洒在路边。"您这是在撒什么呢？"我问了一声。"青稞，喂给山上的鸟。"他说着，阳光下黝黑的脸上闪烁着一双友善的目光。一句简短而温暖的回答，仿佛一缕清风吹过，抖落了我灵魂上的尘埃。
爬到一段高处可以一眼望见高高的布达拉像一个巨人一样，魏然屹立在群楼之颠，想到古城拉萨也因这座穿越千年的宫殿而生生不息，心潮奔涌，不禁再次为先辈们的智慧所深深折服。此刻，色拉寺尽收眼底，红、黑、黄、白相间的建筑错落有致，信徒和游客来来往往，在经堂和巷道间流淌着祥和宁静的时光。
一路爬上去，荆棘森然。微风过处，紫色的花海泛起涟漪，仿佛置身梦境。传说中色拉寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方，想来那时的色拉乌孜山，黄色的蔷薇花开的漫山遍野，宛如人间仙境。时过境迁，如今一路上，黄色的蔷薇花没见几棵，不过，从满眼的浓浓绿意中，我已看见了夏天的美丽在乌孜山上恣意弥漫着。
眼看着悬在海拔四千多米山崖上的色拉乌孜就在眼前，一身的疲惫感瞬间消失得无影无踪。
原本以为是一座极其清净的寺庙，不料走到近处时，一片繁忙的施工场景立刻跃入眼帘：运石头的、绘画的、砌墙的、做木工的，二十多名民工正在不松不紧地修建着寺庙。转了一圈不见一位僧人，我便好奇地向一位民工问了以后才得知，寺庙里有一个僧人，不过他也跟着民工一起劳动，所以没有穿僧袍。走出来，从原路的石阶下去时，听到了一个温和声音，"在房屋后面有泉水，可以喝的。"一位面目慈善的中年人看到我满头大汗时说。"好的，谢谢您。"我立刻回应了他的好意。"对了，宗喀巴大师在山洞里修行时曾饮用过这个泉水，十分珍贵，您一定要喝一口。"他又补充了一句。"您可是僧人？"我不禁又问了一句，他微笑着对我说："是的。"带着一份虔诚我们走到泉水处舀了几碗喝下去，一股清凉从头流到脚底，想想六百年前，一位智者曾在这里潜心修行普度众生，敬畏之心油然而生，但愿这个澄澈的泉水也能洗涤我那一颗早已落满尘埃的灵魂。
人们常说，西藏的夏天是孩子的脸。果不其然，傍晚时分，一团乌云正从娘热沟席卷而来。"要下雨了，咱们得赶紧收拾收拾，准备下山吧。"老公一边说一边开始把摆在地上的食物、杯子和书往背包里装。我也立马起来帮着收拾。下山时更要防着滑倒，不过终归没有上山时那么辛苦，快到山脚下时，有一段是在花岗岩石上凿的路，需要拉着绳子才敢下去，不过也很快到了山脚下。等我们刚走到停车场时，淅淅沥沥的雨也开始飘了起来。
春游召稼楼古镇
文/郭树清
从市区坐地铁8号线南下至沈杜公路，再转乘175路公交车行驶约10分钟，便来到了位于闵行区浦江镇革新村内的召稼楼。
召稼楼已有近千年的历史，堪称上海农耕文化发祥地。相传南宋绍兴（1131）年间谈德中在榃湖岸畔搭建了专门用来召唤农夫垦荒稼耕的小楼，人呼召稼楼。后形成了以小楼为中心的集镇。约至元代，召稼楼已成为浦东垦荒中心。明朝中叶，谈氏后人改建召稼楼，上悬大钟，敲钟召唤农夫下田劳动、歇息、收工。垦荒业的不断发展，使海滩荒地成了粮棉之仓，召稼楼遂成浦东都会。
召稼楼是集厚重的历史文化和自然风光于一体的水乡古镇。走进古镇，首先映入眼帘的是，斑驳的石板，曲折的弄堂，鳞次栉比的观音兜、骑马墙曼妙成景；粉墙黛瓦，小桥、流水、人家，浓郁的江南风情沁人心脾；梅园、礼耕堂、宁俭堂等老屋宅邸古朴典雅，风华依旧，引人思绪悠悠。砖木屋檐上随处可见成串的红灯笼，充满着浪漫朦胧的意境。缤纷的广告旗帜和店招牌匾沿街密布，让老街平添了喜庆和吉祥，仿佛让人置身于安徒生的童话世界。
徜徉于礼园，这里是礼拜先贤的圣地，修身养性的园林。在这座风光秀丽的园林里，乡人为两位改写上海历史进程的先贤——上海城隍秦裕伯、浦江合流第一人叶宗行建造了纪念馆，供人缅怀和祭拜。置身其间，树木葱郁，遮天盖地，绿意盎然，繁花似锦，鸟儿鸣唱，嘤嘤成韵。园内假山、亭台和整洁的步道曲径通幽。河水潺潺，碧波荡漾，小船悠悠，给人一种安宁祥和和诗情画意的江南景色。
召稼楼地方不大，人口不多，可人文传统却深厚，名人大家荟萃。召稼楼历来被称为海滨邹鲁，耕读传家，文教发达，绿野私塾、春雨草堂家塾、广智学堂等众多学校培育了一代又一代江东才俊。张闻天、黄炎培、曹汝霖等都曾在这里的绿野私塾、春雨草堂家塾、广智学堂就读启蒙。走进召稼楼，浓郁的书香气息在古镇弥漫，浸透着这里的每个角落，无不让人感受到此地丰厚的文化内涵及乡风民俗。
召稼楼古镇水网交错，河道纵横，溪水绕街，古桥众多，连街踵巷，被称为桥的天地，最有名的是望海桥、瑞徵桥、礼陆桥。春风惬意中，沿石阶登上礼耕桥的石拱桥面上依栏眺望，阳光普照，春色悦目，古镇美景一览无余，那幽静恬淡与雅致严谨的格局，濡盈心田。湿润温热的河面微风轻拂，宛如一串串珠帘的垂柳随风摇曳，河岸两旁无尽的绿意夹裹着波光粼粼的河水在眼前一路欢歌，一路怡情。
走过一条条石板路，跨过一座座古石桥，饱览了古镇自然美景之后，缓步在蜿蜒狭窄的召稼楼街巷，人流如潮，人头攒动，沿街商铺林立，商品琳琅满目。各种土特产、老字号糕点，富有地方风味的美食小吃，品种繁多，扑鼻的香气散发于古镇上空，鲜美诱人。行走在主牌楼古戏台前，传来悠扬的歌声，服饰艳丽的艺人，演绎着动人的具有民间乡土艺术特色的地方曲艺，那滋润心扉的音韵腔味，引得游人驻足观看，似梦似幻，赏心悦目。
古朴的召稼楼，清新、自然、秀美，颇有古今合一之风情。春游召稼楼，春心荡漾，身心愉悦，恍若超凡脱俗，让人陶醉。
那湖
文/周洪明
川南云南交接处，900米海拔丘陵间，云雾汽缭绕如梦、山茶花绽放如星、竹树草掩映如盖，其间有湖。
有年盛夏，我早起徒步山径五小时至盐津县兴隆乡。原想住上一宿，谁知乡场狭窄，赶集人如潮涨，转几圈便曲终人散。实在了无趣味，只好随着人流踏上回家的铺石村路。
漫长艰辛旅途，终于攀上陡峭川云寺，迎面而来那湖水洗濯双脚的疲惫污垢，掬吮那清凉阵阵滋润心灵，轻轻地动荡、层层地涟漪，顷刻就抚平蹉跎岁月里激越的唐突与无奈的颓靡。
其实那湖与少年的我紧密相关。小学毕业那年，我9岁，顽皮好动。不顾母亲的劝诫，趁她忙活时偷偷在檐坎上拿菜刀宰猪草，砍掉左手大拇指，母亲来不及换件衣服，顶着烈日背着我小跑到镇医院缝针接指。读高中的大哥从学校回家闻讯，只身前往那湖处告知父亲。
原来，那里正返修水库，而父亲作为副指挥长带领几百民工夜以继日地劳作。靠近已近黄昏，大哥在原始森林里迷了路，吓得边哭边喊"爸爸",幸运的是两个民工请假回家路过，循声才将他带到父亲住处。
回家后，他立即辞去修湖领队职务，至今我仍不知道是因为我的受伤，还是因为兄长的哭喊促成其决定。但我知道那湖诞生有父亲的辛劳、智慧与青春，那经年累月静谧的湖水装满那代人的苦乐、期望与足迹。
滚滚红尘里追名逐利，渐渐丢弃少年的纯真、青年的激情。每次路过你身旁，我与同伴不屑停下匆忙脚步。十八坡经济作物，五颜六色的花瓣，飞驰来去的车辆，妖娆的红男绿女，闪烁的灯光镜头，遒劲飘逸的音乐，迷乱遮蔽双双眼睛。
直到有一天，我满身尘土，流浪到你的面前，才发现明镜中影子是那样的丑陋渺小与狼狈。我骤然醒悟：没有你滋润，哪有满山树荫与花朵；没有清泉洗涤，哪有世界光洁与鲜亮；没有湖泊点缀，哪来夜空样深邃与传说般神秘的风景。就连后山那幽深硝洞，也因有水泽浸湿，才生成能镌刻流年与光阴的青青苔藓呀。
就在那个远离人群喧嚣的午后，我的身心醍醐灌顶样复苏，回归过往、回归宁静、回归超脱。眼前那湖，就跟满坡朵朵山茶花那样，默默降世、默默怒放、默默守候，却从不在乎别人喜恶与亲疏。
那湖，我送给你一个清淡素雅的名字——茶花湖，好吗？
